بودكاست التاريخ

هرمية ماراي في إحدى جزر المحيط الهادئ

هرمية ماراي في إحدى جزر المحيط الهادئ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

منذ حوالي 10 سنوات ، رأيت بعض المعلومات على الويب تفيد بوجود هيكل قديم يشبه الهرم (marae) في إحدى جزر المحيط الهادئ ، ولكن تم هدمه في نهاية القرن التاسع عشر. حتى أنه كانت هناك صورة لهذا الهرم. لسوء الحظ ، لا يمكنني الآن العثور على هذه المعلومات بعد الآن. هل يعرف أحد ، في أي جزيرة كان هذا الهرم ، وأين يمكنني قراءة أي شيء عنها؟ شكرا لك.


جزر المجتمع

ال جزر المجتمع (فرنسي: Îles de la Société ، رسميا Archipel de la Société التاهيتي: Tōtaiete ما) أرخبيل يقع في جنوب المحيط الهادئ. سياسياً ، هم جزء من بولينيزيا الفرنسية ، بلد ما وراء البحار للجمهورية الفرنسية. جغرافيا ، هم جزء من بولينيزيا.

يُعتقد أن الأرخبيل قد تم تسميته من قبل الكابتن جيمس كوك خلال رحلته الأولى في عام 1769 ، على شرف الجمعية الملكية ، الراعية لأول مسح علمي بريطاني للجزر ، لكن كوك كتب في مذكرته أنه أطلق عليها اسم الجزر مجتمع "لأنها تقع على مقربة من بعضها البعض." [2]


تاريخ الرحلة

يعود أصل السفر في محيطنا إلى بدايات المعرفة. يندمج التاريخ والأحلام في أساطير الثقافة البحرية البعيدة. كشعب في جنوب المحيط الهادئ ، فإن جغرافيتنا الفيزيائية تزيد عن 99٪ من المحيطات! إن واجبنا هو السفر وحماية هذه المحيطات كما فعلنا منذ آلاف السنين. يجسد تاريخنا وفلسفتنا روح أسلافنا التي من خلالها سنرسم مستقبلنا.

تعد Cook Islands Voyaging Society Inc (المجتمع) كمنظمة غير ربحية تأسست عام 1992 بعد مهرجان باسيفيك للفنون السادس الذي أقيم في راروتونجا ، جزر كوك. تم تسجيل الجمعية في سبتمبر 1993 بموجب قانون الجمعيات التأسيسية لعام 1908 والمكتب المسجل باسم سكرتير وزارة التنمية الثقافية. للجمعية دستور ويتم انتخاب اللجنة التنفيذية في الاجتماع السنوي العام. يشكل أحد عشر عضوا اللجنة التنفيذية وتعقد الاجتماعات شهريا.

تعمل الجمعية بنشاط في زيادة الوعي حول رحلة بولينيزيا. كان السير توماس ديفيس رئيسًا لجمعية رحلات جزر كوك ومحفزًا لإحياء رحلة جزر كوك. في عام 1994 ، قاد عملية بناء وتصميم 72 نسخة طبق الأصل من زورق بولينيزي مزدوج الهيكل للرحلات "Te Au o Tonga". قادت Te Au o Tonga العديد من الحملات الناجحة وشاركت في رحلة مشتركة مع زوارق بولينيزية أخرى إلى هاواي وكانت أول سفينة تنفذ رؤية الجمعية. تضمنت رحلتها:

  • قامت تي أو أو تونغا برحلتها الافتتاحية ذهابًا وإيابًا في عام 1995 إلى راياتيا وتاهيتي ونوكو هيفا وهاواي ومولوكاي وأواهو
  • في أغسطس 1995 ، أبحر Te Au O O Tonga كجزء من أسطول الاحتجاج إلى Moruroa
  • في عام 1996 ، رحلة "تي أو أو تونغا" إلى مهرجان الفنون السابع باسيفيك في ساموا ثم إلى تونغا ونيوزيلندا والعودة إلى جزر كوك
  • رحلة إلى احتفالات الألفية لعام 2000 في جيسبورن ، نيوزيلندا في عام 1999
  • إلى مهرجان فنون المحيط الهادئ الثامن في كاليدونيا الجديدة عام 2000
  • رحلة في عام 2002 ، إلى تاهيتي وهواهين وراياتيا وته وبورابورا وميتارو والعودة
  • 2002 ، رحلة قصيرة إلى إيتوتاكي من أجل "Te Au O Tonga" للمشاركة في فيلم "The Legend of Johnny Lingo"
  • يقع مقر Te Au Tonga الآن في أيتواكي

ألهمت Te Au o Tonga بناء vakas جديدة ورحلات جديدة. أبحرت مؤسسة Okeanos على Te Au O Tonga وسألت الناس في جزر كوك عما إذا كان بإمكانهم تكرار سبع رحلات بحرية في المحيط (فاكا موانا) بناءً على تصميمها. كلف Okeanos Salthouse Boatbuilders لبناء سبعة فاكا في أوكلاند بمساعدة خبراء بناء القوارب التقليدية في جزر كوك. في عام 2010 ، أكمل البناة بناء Vaka Moana (قارب المحيط). كانت جزر كوك جزءًا لا يتجزأ من بناء وتصميم الشراع وتجريب البحر لمركبة فاكا موانا الجديدة. أول فاكا تم بناؤه كان مارومارو أتوا.

من 2010-2012 ، بدأت الرحلة التاريخية لجميع فاكا "Te Mana O Te Moana" (روح المحيط) السبعة. كانت الرحلة هي البداية لإعادة الاتصال بالتقاليد ، مع مجتمعات المحيط الهادئ ومع المحيط ونشر رسالة حماية المحيطات. أبحر الأسطول المكون من سبعة فاكا من أوتياروا إلى هاواي ، ثم إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة وسان دييغو وجزر كوكوس وجالاباغوس وتاهيتي وجزر كوك وساموا وفيجي وفانواتو وأكملوا رحلتهم في يوليو 2012 في مهرجان فنون المحيط الهادئ في جزر سليمان.

[ توقيع عقد Marumaru Atua مع رئيس جمعية Cook Island Voyaging إيان كاريكا

منذ عودتها في نوفمبر 2012 ، قامت Okeanos بإهداء Marumaru Atua لشعب جزر كوك تحت وصاية مؤسسة Cook Islands Voyaging Society من قبل مؤسسة Okeanos. ومنذ ذلك الحين قامت بالرحلات التالية:

  • 2013 راروتونجا إلى Suwarrow ، الجزيرة غير المأهولة ومحمية الطيور لجمع مجموعة من علماء البيئة بما في ذلك رئيس جمعية رحلة جزيرة كوك إيان كاريكا الذي كان في الجزيرة لإجراء برنامج القضاء على الفئران.
  • سبتمبر 2014 MUA Voyage to IUCN World Parks Congress 12th-19th November ، Rarotonga ، Samoa ، Fiji ، Vanuatu ، Gold Coast ، Sydney ، أوكلاند
  • فبراير 2015 احتفالات أوكلاند-ويتانجي-أوكلاند بالذكرى 75 لتأسيسها
  • مايو 2015 الذكرى الخمسين لمهرجان أوكلاند راروتونجا تي مانافا
  • مايو 2015 مهرجان راروتونجا-إيتوتاكي-أتيو-ماوكي-ميتارو-راروتونجا تي مانافا با إينوا.
  • مايو 2015 - سبتمبر 2016 تبحر الأسبوعية حول راروتونجا

مارومارو أتوا معترف به ككنز وطني لجزيرة كوك
وقد تم الاحتفال به على عملة وطنية بقيمة 5 دولارات

نواصل مشاركة تجربة الرحلة مع الزوار والطلاب الذين يصطحبون الأشخاص في رحلات أسبوعية وتثقيفهم حول الرحلات البولينيزية التقليدية. اعتبارًا من عام 2017 ، أصبح Marumaru Atua في حوض جاف لإجراء إصلاحات كبيرة بعد اندلاع حريق. هدفنا هو إعادتها إلى المحيط ، والاستمرار في تقديم تجارب السفر لسكان جزر كوك والزوار ، وأن نصبح صوتًا رائعًا لمحيطاتنا. نواصل تعزيز شراكاتنا العالمية ومشاركة إرث الرحلة البولينيزية.


الحرب العالمية الثانية

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ ، بدأ اليابانيون باحتلال المحمية في وقت مبكر من عام 1942 ، ولكن تم إيقاف تقدمهم جنوبًا من قبل القوات الأمريكية ، التي غزت في 7 أغسطس. كانت معركة Guadalcanal الأكثر مرارة في المحيط الهادئ واحدة من الصراعات الحاسمة في حرب المحيط الهادئ. طوال الحملة ، كانت القوات الأمريكية وحلفاؤها مدعومين بقوة من قبل سكان الجزر. بعد الحرب ، بسبب قرب المطار وتوافر الأراضي المستوية والمباني العسكرية ، أصبحت هونيارا في وادي القنال العاصمة الجديدة لتحل محل تولاجي.


Taputapuatea Marae وأصل المثلث البولينيزي

يبدو أن Taputapuatea كان المكان الذي يشارك فيه الملاحون والبحارة من جزر مختلفة معارفهم ويتبادلون الأفكار حول بناء القوارب. نتيجة لذلك ، لعب هذا المشهد المقدس أيضًا دورًا محوريًا في الهجرات التي سكنت جزر المحيط الهادئ.

تيكي من Taputapuatea marae (سيسي بي 2.0)

يُنظر إلى بولينيزيا الفرنسية على أنها تقع في وسط المثلث البولينيزي الذي يمتد من هاواي إلى نيوزيلندا وعبر جزيرة إيستر. عندما سافر الناس من جزر المجتمع إلى جنوب وشرق المحيط الهادئ في العصور الوسطى ، أخذوا معهم حجرًا من تابوتابواتيا ماراي في رحلتهم. عندما استقروا في منازلهم الجديدة ، وضعوا الحجر في أفراسهم الجديدة.


محتويات

تقع الجزر على بعد حوالي 840 كيلومترًا (520 ميلًا) شرق كرايستشيرش ، نيوزيلندا. أقرب نقطة من البر الرئيسي لنيوزيلندا إلى جزر تشاتام ، كيب تورنجاين في الجزيرة الشمالية ، تبعد 650 كيلومترًا (400 ميل). تشكل أكبر جزيرتين ، جزيرة تشاتام وجزيرة بيت ، معظم المساحة الإجمالية البالغة 966 كيلومترًا مربعًا (373 ميل مربع) ، مع اثنتي عشرة جزيرة متفرقة تشكل الباقي.

تقع الجزر في Chatham Rise ، وهو جزء كبير مغمور بشكل ضحل نسبيًا (لا يزيد عمقه عن 1000 متر أو 3281 قدمًا في أي نقطة) من قارة زيلانديا التي تمتد شرقًا بالقرب من الجزيرة الجنوبية. جزر تشاتام ، التي ظهرت فقط خلال الأربعة ملايين سنة الماضية ، هي الجزء الوحيد من ارتفاع تشاتام الذي يظهر فوق مستوى سطح البحر. [4]

الجزر جبلية ، مع المناطق الساحلية بما في ذلك المنحدرات والكثبان والشواطئ والبحيرات. بيت هو أكثر وعورة من تشاتام أعلى نقطة (299 مترًا أو 981 قدمًا) على هضبة بالقرب من أقصى نقطة في الجنوب من الجزيرة الرئيسية ، على بعد 1.5 كيلومتر (0.93 ميل) جنوب بحيرة تي رانجاتابو. [5] تنتشر في الهضبة العديد من البحيرات والبحيرات ، تتدفق بشكل رئيسي من ثاني أعلى نقطة قريبة بالجزيرة ، تل ماونجاتري ، على ارتفاع 294 مترًا. [6] ومن أبرزها بحيرة تي وانجا الضخمة وهورو ورانجيتاهي. يوجد في Chatham عدد من التدفقات ، بما في ذلك Te Awainanga و Tuku.

تشاتام وبيت هما الجزيرتان المأهولتان الوحيدتان ، بينما تعمل الجزر الأصغر المتبقية كمحميات للحفظ مع وصول مقيد أو محظور. تعتمد سبل عيش السكان على الزراعة - تصدر الجزر جراد البحر البارد - وبشكل متزايد على السياحة.

أسماء الجزر الرئيسية حسب ترتيب الاحتلال هي:

الاسم الانجليزي اسم موريوري اسم الماوري ملاحظات
جزيرة تشاتام ريكوهو Wharekauri
جزيرة بيت رانجياوتيا رانجياوريا
جزيرة الجنوب الشرقي Hokorereoro رانجاتيرا
القلعة مانجير مانجير حل اسم الماوري محل الاسم الإنجليزي لهذه الجزيرة.
ليتل مانجير مجهول تابوينوكو
ستار كيز Motuhope Motuhope
الأخوات رانجيتاتاهي رانجيتاتاهي حوالي 16 كيلومترًا (9.9 ميل) شمال كيب باتيسون ، رأس في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة تشاتام
أربع وأربعون Motchuhar موتوهارا أقصى نقطة في شرق نيوزيلندا ، على بعد حوالي 50 كيلومترًا (31 ميلًا) من جزيرة تشاتام.

تحرير الجيولوجيا

تشكل جزر تشاتام - الجزء الوحيد من ارتفاع تشاتام فوق مستوى سطح البحر - جزءًا من قارة زيلانديا المغمورة إلى حد كبير الآن. يضع هذا الموقع جزر تشاتام بعيدًا عن حدود الصفيحة الأسترالية والمحيط الهادئ التي تهيمن على جيولوجيا البر الرئيسي لنيوزيلندا. تتكون الطبقة الطبقية للجزر من قبو صخري من حقبة الحياة الوسطى ، مغطى عادة بالصخور الرسوبية البحرية. [7] كلا التسلسلين تم اختراقهما بواسطة سلسلة من الانفجارات البازلتية. حدث النشاط البركاني عدة مرات منذ العصر الطباشيري ، [8] ولكن حاليًا لا يوجد نشاط بركاني نشط بالقرب من أي جزء من مرتفعات تشاتام.

تحرير المناخ

تتمتع جزر تشاتام بمناخ محيطي (Koppen: Cfb) [9] يتميز بنطاق درجات حرارة ضيق وهطول أمطار متكرر نسبيًا. موقعهم المعزول بعيدًا عن أي كتلة أرضية كبيرة يجعل درجة الحرارة القياسية المرتفعة للمستوطنة الرئيسية (وايتانجي) 23.8 درجة مئوية فقط (74.8 درجة فهرنهايت). [10] المناخ بارد ورطب وعاصف ، مع متوسط ​​درجات حرارة عالية تتراوح بين 15 و 20 درجة مئوية (59 و 68 درجة فهرنهايت) في الصيف ، وما بين 5 و 10 درجات مئوية (41 و 50 درجة فهرنهايت) في يوليو (في شتاء نصف الكرة الجنوبي). نادرًا ما تتساقط الثلوج ، فقد سجل السقوط بالقرب من مستوى سطح البحر في يوليو 2015 أول قراءة من هذا النوع لعدة عقود. [11]

بيانات المناخ لجزر تشاتام (1981-2010)
شهر يناير فبراير مارس أبريل قد يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر عام
متوسط ​​درجة مئوية عالية (درجة فهرنهايت) 17.9
(64.2)
18.2
(64.8)
17.1
(62.8)
14.9
(58.8)
13.0
(55.4)
11.3
(52.3)
10.5
(50.9)
11.0
(51.8)
11.9
(53.4)
13.1
(55.6)
14.4
(57.9)
16.4
(61.5)
14.1
(57.4)
المتوسط ​​اليومي درجة مئوية (درجة فهرنهايت) 14.9
(58.8)
15.2
(59.4)
14.3
(57.7)
12.4
(54.3)
10.6
(51.1)
9.1
(48.4)
8.2
(46.8)
8.6
(47.5)
9.4
(48.9)
10.6
(51.1)
11.7
(53.1)
13.5
(56.3)
11.5
(52.7)
متوسط ​​درجة مئوية منخفضة (درجة فهرنهايت) 11.9
(53.4)
12.3
(54.1)
11.5
(52.7)
9.9
(49.8)
8.1
(46.6)
6.8
(44.2)
5.9
(42.6)
6.2
(43.2)
6.9
(44.4)
8.0
(46.4)
9.1
(48.4)
10.7
(51.3)
9.0
(48.2)
متوسط ​​هطول الأمطار مم (بوصة) 54.9
(2.16)
63.9
(2.52)
84.7
(3.33)
75.7
(2.98)
87.9
(3.46)
107.8
(4.24)
84.7
(3.33)
84.4
(3.32)
71.1
(2.80)
63.4
(2.50)
66.7
(2.63)
66.3
(2.61)
911.3
(35.88)
متوسط ​​الايام الممطرة (1.0 مم) 7.9 7.7 11.3 11.1 14.4 16.0 14.8 14.5 11.9 11.2 9.8 9.4 140.1
متوسط ​​الرطوبة النسبية (٪) 82.2 83.5 83.2 83.4 85.7 85.8 86.9 85.8 83.4 84.0 82.5 82.7 84.1
متوسط ​​ساعات سطوع الشمس الشهرية 191.3 145.5 124.2 106.3 81.2 61.8 74.4 101.0 109.1 129.7 148.9 164.0 1,437.3
المصدر: NIWA Science data data [12]

تعديل المنطقة الزمنية لجزر تشاتام

يقع خط التوقيت الدولي إلى الشرق من تشاتامز ، على الرغم من أن الجزر تقع شرق خط طول 180 درجة. يلاحظ آل تشاتامز وقتهم الخاص ، قبل 45 دقيقة من توقيت نيوزيلندا ، بما في ذلك خلال فترات التوقيت الصيفي ، تتميز منطقة تشاتام الزمنية القياسية بأنها واحدة من عدد قليل جدًا يختلف عن الآخرين بفترة غير ساعة كاملة أو نصف- ساعة. (توقيت نيوزيلندا يوجه نفسه إلى خط طول 180 درجة.) [13]

كان الغطاء النباتي الطبيعي للجزر عبارة عن مزيج من الغابات والمراعي العشبية والمستنقعات ، ولكن معظم الأراضي اليوم مغطاة بالسرخس أو المراعي ، على الرغم من وجود بعض مناطق الغابات الكثيفة ومناطق مستنقعات الخث والموائل الأخرى. من المثير للاهتمام أشجار أكيك ، حيث تتدلى أغصانها بشكل أفقي تقريبًا في مهب الريح. [14] تشمل السراخس الموجودة في الغابة تلطيخ Blechnum.

الجزر هي موطن لتنوع بيولوجي غني بما في ذلك حوالي خمسين نباتًا مستوطنًا تتكيف مع البرد والرياح ، مثل جزر تشاتام لا تنساني (ميوسوتيديوم هورتينسيا) ، [15] جزر تشاتام تبذر الشوك (إمبيرجيريا غرانديفوليا)، rautini (Brachyglottis huntii) ، جزر تشاتام كاكاها (أستيليا تشاتاميكا) ، speargrass الناعم (Aciphylla dieffenbachii) ، و Chatham Island akeake أو Chatham Island Tree daisy (Olearia traversiorum).

الجزر هي أرض خصبة لأسراب ضخمة من الطيور البحرية وهي موطن لعدد من الطيور المتوطنة ، بعضها من الطيور البحرية والبعض الآخر يعيش على الجزر. أفضل الأنواع المعروفة هي طائر النوء الأرجواني (تصنيف IUCN CR]) وروبن الأسود (تصنيف IUCN EN) ، وكلاهما اقترب بشكل خطير من الانقراض قبل لفت انتباه جهود الحفظ. الأنواع الأخرى المتوطنة هي محار تشاتام ، وجريجون تشاتام ، وحمام تشاتام ، وببغاء فوربس ، وشنقب تشاثام ، وزقزاق الشاطئ. إن مستوطنة Chatham shag [16] (تصنيف IUCN CR) و Pitt shag [17] (تصنيف IUCN EN) وتشاتام طائر القطرس [18] (تصنيف IUCN VU) معرضة لخطر الصيد بواسطة مجموعة متنوعة من معدات الصيد ، بما في ذلك خطوط الصيد وشباك الجر والشباك الخيشومية والأواني. [19]

للحصول على حسابات وملاحظات حول أنواع الطيور البحرية التي شوهدت في تشاتامز بين عامي 1960 و 1993 عبر الإنترنت. [20]

انقرض عدد من الأنواع منذ الاستيطان البشري ، بما في ذلك غراب تشاتام ، وفيرنبيرد تشاتام والأنواع الثلاثة المستوطنة من القضبان التي لا تطير ، وسكة حديد تشاتام ، وسكك حديد ديفنباخ ، وسكك حديد هوكينز.

أيضًا ، تم العثور على عدد من الثدييات البحرية في مياه تشاتامز ، بما في ذلك أسود البحر النيوزيلندي ، وفقمات النمر ، وأختام الفيل الجنوبية. تنجذب العديد من أنواع الحيتان إلى مصادر الغذاء الغنية في Chatham Rise. [21]

تم تطهير الكثير من الغابات الطبيعية في هذه الجزر للزراعة ، ولكن يتم الآن الحفاظ على جزر Mangere و Rangatira كمحميات طبيعية للحفاظ على بعض هذه النباتات والحيوانات الفريدة. هناك تهديد آخر للحياة البرية يأتي من الأنواع المدخلة التي تتغذى على الطيور والزواحف الأصلية ، بينما في Mangere و Rangatira ، تمت إزالة الماشية وتعافى الحياة البرية المحلية.

تأثرت معظم البحيرات بالجريان السطحي الزراعي ، لكن جودة المياه قد تحسنت وصنفت جودة الأنهار عمومًا على أنها "أ". [22]

تحرير موريوري

كان السكان البشريون الأوائل في تشاتامز هم القبائل البولينيزية التي استقرت في الجزر حوالي 1500 م ، [23] وفي عزلتهم أصبح الموريوري. كان الاعتقاد السابق ، الذي نشأ في القرن التاسع عشر ، هو أن موريوري الأصلي هاجر مباشرة من جزر بولينيزيا الأكثر شمولاً ، تمامًا كما حدث مع استيطان نيوزيلندا من قبل أسلاف الماوري. ومع ذلك ، تشير الأبحاث اللغوية بدلاً من ذلك إلى أن أسلاف موريوري كانوا من الماوري المتجولين من نيوزيلندا. [24] [25] [26] [27] يقول Howe (2003):

قامت المنحة الدراسية على مدار الأربعين عامًا الماضية بمراجعة جذرية للنموذج الذي قدمه سميث قبل قرن من الزمان: لقد ذهب الموريوري كشعب ما قبل البولينيزية (مصطلح موريوري هو الآن مصطلح تقني يشير إلى أسلاف الماوري الذين استقروا في جزر تشاتام). [28]

كانت النباتات التي يزرعها الوافدون الماوريون غير مناسبة لشاتامز الباردة ، لذلك عاش الموريوري كصيادين وجامعين وصيادين. في حين أن بيئتهم الجديدة حرمتهم من الموارد التي يمكنهم من خلالها بناء قوارب عابرة للمحيطات لرحلات طويلة ، اخترع موريوري ما كان يعرف باسم واكا كراري، زورق شبه مغمور ، مصنوع من الكتان ومبطن بمقربة هوائية من طحلب الكِلْب. تم استخدام هذه المركبة للسفر إلى الجزر الخارجية في مهمات "الطيور". [27] كان مجتمع موريوري مجتمعًا مسالمًا وتم حظر إراقة الدماء من قبل زعيم نونوكو-عندماوا بعد أجيال من الحرب. تم حل الجدل بالإجماع أو عن طريق المبارزات بدلاً من الحرب ، ولكن عند أول بادرة على إراقة الدماء ، انتهى القتال. تشير التقديرات إلى أن عدد السكان كان حوالي 2000 قبل الاتصال الأوروبي. [29]

تحرير الوصول الأوروبي

اسم "جزر تشاتام" يأتي من السفينة أتش أم أس تشاتام [30] من بعثة فانكوفر ، التي هبط قائدها ويليام ر. بروتون في 29 نوفمبر 1791 ، ادعى ملكيتها لبريطانيا العظمى وأطلق على الجزر اسم اللورد الأول للأميرالية ، جون بيت ، إيرل تشاتام الثاني. أطلق رجال بروتون النار وقتلوا مواطنًا من موريوري في كاينجاروا ، يُدعى توروتورو (أو تاماكورورو). تحدد جزر تشاتام ذكرى تأسيسها في 29 نوفمبر ، وتحتفل بها في أقرب يوم اثنين إلى 30 نوفمبر. [31]

سرعان ما بدأ صائدو الفقمة وصائدو الحيتان الصيد في المحيط المحيط مع الجزر كقاعدة لهم. تشير التقديرات إلى أن 10 إلى 20 في المائة من السكان الأصليين موريوري ماتوا قريبًا من الأمراض التي أدخلها الأجانب. توقفت صناعات الفقمة وصيد الحيتان عن أنشطتها حوالي عام 1861 ، بينما ظل الصيد نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا. [31]

مستوطنة الماوري تحرير

في 19 نوفمبر و 5 ديسمبر 1835 ، وصل حوالي 900 Ngāti Mutunga و Ngāti Tama المقيمين سابقًا في Te Whanganui-A-Tara (ويلينغتون) بقيادة رئيس Matioro إلى العميد اللورد رودني. وقد تم "اختطاف رفيق السفينة الأول وتهديده بالموت" ما لم يصطحب القبطان المستوطنين الماوريين على متنها. أحضرت المجموعة التي ضمت رجال ونساء وأطفال 78 طنا من بذور البطاطس و 20 خنزير وسبعة زوارق كبيرة تسمى واكا. [32]

تم استقبال الماوري الوافدين والاعتناء بهم في البداية من قبل موريوري المحلي. سرعان ما بدأ Ngāti Mutunga و Ngāti Tama في ذلك تكاهي، أو المشي على الأرض ، للمطالبة بها. عندما أصبح من الواضح أن الزوار يعتزمون البقاء ، انسحب الموريوري إلى مارايهم في تي أواباتيكي. هناك ، بعد عقد هوي (التشاور) لمناقشة ما يجب فعله حيال المستوطنين الماوريين ، قرر الموريوري الالتزام بسياسة عدم الاعتداء.

Ngāti Mutunga و Ngāti Tama رأوا بدورهم الاجتماع بمثابة مقدمة للحرب من جانب موريوري واستجابوا. هاجم الماوريون وقتلوا في العمل الذي أعقب ذلك أكثر من 260 موريوري. يتذكر أحد الناجين من موريوري: "[الماوري] بدأوا في قتلنا مثل الأغنام. لقد شعرنا بالرعب ، وفرنا إلى الأدغال ، واختبأنا في حفر تحت الأرض ، وفي أي مكان هربًا من أعدائنا. ولم يكن لدينا أي جدوى. اكتشف وقتل - رجال ونساء وأطفال - بشكل عشوائي ". [33] قال زعيم الماوري ، تي راكاتاو كاتييه: "لقد استولنا. وفقًا لعاداتنا ، وألقينا القبض على جميع الأشخاص. ولم يهرب أحد. هرب البعض منا ، وقتلنا هؤلاء وآخرون قتلناهم أيضًا - ولكن ماذا من ذلك؟ [34]

بعد القتل ، مُنع موريوري من الزواج من موريوري ، أو إنجاب الأطفال مع بعضهم البعض. احتفظ الماوري بعبيد موريوري حتى عام 1863 ، بعد إعلان من القاضي المقيم. [2] أنجبت العديد من النساء الموريوريات أطفالًا على يد أسيادهم الماوريين. تزوج عدد من النساء الموريوريات في نهاية المطاف إما من الماوري أو الرجال الأوروبيين. تم أخذ البعض بعيدًا من تشاتامز ولم يعدوا أبدًا. ذكر إرنست ديفنباخ ، الذي زار تشاتامز على متن سفينة تابعة لشركة نيوزيلندا في عام 1840 ، أن الموريوري كانوا العبيد الفعليين للماوري وتعرضوا لسوء المعاملة بشدة ، وكان الموت نعمة. بحلول الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح العبيد في عام 1863 ، بقي 160 فقط ، أي بالكاد 10 ٪ من سكان 1835. [32]

في أوائل مايو 1838 (تقول بعض التقارير عام 1839 لكن هذا يتعارض مع سجلات السفن [35]) سفينة صيد الحيتان الفرنسية جين بارت الراسية قبالة وايتانغي للتجارة مع الماوري. عدد الصعود للماوري أرعب الفرنسيين ، وتصاعد إلى مواجهة قتل فيها الطاقم الفرنسي و جين بارت جنحت في أوشن باي ، ليتم نهبها وحرقها على يد نجاتي موتونجا. عندما وصلت أنباء الحادث إلى السفينة البحرية الفرنسية بطلة في خليج الجزر في سبتمبر 1838 ، أبحرت إلى جزر تشاتامز ، برفقة صيادي الحيتان أديل و ريبيكا سيمز. وصل الفرنسيون في 13 أكتوبر ، وبعد محاولتهم الفاشلة لإغراء بعض نجاتي تاما على متن السفينة ، شرعوا في قصف وايتانجي. في صباح اليوم التالي ، ذهب نحو مائة مسلح فرنسي إلى الشاطئ ، وأحرقوا المباني ودمروا واكاوضبط الخنازير والبطاطس. أثرت الهجمات في الغالب على Ngāti Tama ، مما أضعف موقفهم بالنسبة إلى Ngāti Mutunga. [35] [36]

في عام 1840 ، قرر Ngāti Mutunga مهاجمة Ngāti Tama في هجومهم بابا. قاموا ببناء مرحلة عالية بجوار بابا حتى يتمكنوا من إطلاق النار على حلفائهم السابقين. كان القتال لا يزال مستمراً عندما كانت سفينة شركة نيوزيلندا كوبا وصل كجزء من مخطط لشراء أرض للتسوية. معاهدة وايتانغي ، في تلك المرحلة ، لم تنطبق على الجزر. تفاوضت الشركة على هدنة بين القبيلتين المتحاربتين. في عام 1841 ، اقترحت شركة نيوزيلندا إنشاء مستعمرة ألمانية في تشاتامز. تمت مناقشة الاقتراح من قبل المديرين ووقع جون وارد اتفاقية مع كارل سيفكينغ من هامبورغ في 12 سبتمبر 1841. ومع ذلك ، عندما قال مكتب المستعمرات أن الجزر ستكون جزءًا من مستعمرة نيوزيلندا ، وأي ألماني يستقر هناك سيكون موجودًا. زعم جوزيف سوميز ، الذي تم معاملته كأجانب ، أن وارد كان يتصرف بمبادرة منه. ذهب القائد المقترح جون بيت والبعثة إلى نيلسون بدلاً من ذلك. [37]

تمكنت الشركة بعد ذلك من شراء مساحات كبيرة من الأراضي في بورت هت (التي أطلق عليها الماوريون وانغاروا) و وايتانجي من Ngāti Mutunga وأيضًا مساحات كبيرة من الأرض من Ngāti Tama. لم يمنع هذا نجاتي موتونجا من محاولة الانتقام لمقتل أحد رؤسائهم. كانوا راضين بعد أن قتلوا شقيق زعيم نجاتي تاما. وافقت القبائل على سلام غير مستقر تم تأكيده أخيرًا في عام 1842. [38]

مترددًا في التخلي عن العبودية ، استأجر ماتيو وشعبه سفينة في أواخر عام 1842 وأبحر إلى جزيرة أوكلاند. أثناء قيام ماتيورو بمسح الجزيرة ، قرر اثنان من الزعماء الذين رافقوه أن الجزيرة كانت غير مضيافة للغاية للاستقرار ، وأبحر قبل عودته ، مما تسبب في تقطعت بهم السبل هو وأتباعه حتى وصل مستوطنوا باكيها في عام 1849. [39]

وصلت مجموعة من المبشرين الألمان المورافيين من الذكور في عام 1843. [40] عندما تم إرسال مجموعة من النساء للانضمام إليهن بعد ثلاث سنوات ، تبع ذلك العديد من الزيجات التي تبعها عدد قليل من السكان الحاليين الذين يمكن تتبع أسلافهم إلى هؤلاء. العائلات التبشيرية.

في عام 1865 ، تم نفي زعيم الماوري تي كوتي في جزر تشاتام مع مجموعة كبيرة من المتمردين الماوريين الذين يطلق عليهم Hauhau ، أتباع باي ماري الذي قتل المبشرين وحاربوا القوات الحكومية بشكل رئيسي على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية للجزيرة الجديدة. زيلندا. كان السجناء المتمردين يتقاضون راتبا شلنا واحدا يوميا للعمل في مزارع الأغنام التي يملكها عدد قليل من المستوطنين الأوروبيين. في بعض الأحيان كانوا يعملون على الطريق وتتبع التحسينات. كانوا في البداية تحت حراسة 26 حارسا ، نصفهم من الماوري. كانوا يعيشون فيها ويل مع عائلاتهم. ساعد السجناء في بناء حصن من الحجر محاط بخندق وجدار. في وقت لاحق ، قاموا ببناء ثلاث زنازين حجرية. في عام 1868 ، استولى تي كوتي والسجناء الآخرون على مركب شراعي وهربوا عائدين إلى الجزيرة الشمالية.

عاد جميع الماوريين تقريبًا إلى تاراناكي في ستينيات القرن التاسع عشر ، وبعضهم بعد تسونامي في عام 1868. [41]

1880s حتى اليوم تحرير

عانى اقتصاد جزر تشاتام ، الذي هيمن عليه تصدير الصوف آنذاك ، من الكساد الدولي في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، ولم ينتعش إلا من خلال بناء مصانع تجميد الأسماك في قريتي أونغا وكينجاروا الجزريتين في عام 1910. بناء رصيف الميناء الأول في بدأ وايتانجي في عام 1931 مع اكتماله في عام 1934. في 25 نوفمبر 1940 ، أثناء الحرب العالمية الثانية ، استولى مهاجم ألماني على سفينة إمداد جزر تشاتام ، هولموود ، ثم أغرقها ، لذلك لم يستفد الرصيف كثيرًا من السفن. تم بناء منشأة للقوارب الطائرة بعد فترة وجيزة في Te Whanga Lagoon واستمرت خدمة القوارب الطائرة حتى عام 1966 عندما تم استبدالها بالطائرات التقليدية. [42] [43]

بعد الحرب العالمية الثانية ، عانى اقتصاد الجزيرة مرة أخرى بسبب عزلته وأصبحت الإعانات الحكومية ضرورية. أدى ذلك إلى مغادرة العديد من سكان جزر تشاثام الشباب إلى البر الرئيسي. كان هناك ازدهار قصير في جراد البحر مما ساعد على استقرار الاقتصاد في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أصبحت الماشية مكونًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي. [41]

تحرير مجتمع موريوري

تم تنظيم مجتمع Moriori باعتباره Hokotehi Moriori Trust. [44] تلقى الموريوري اعترافًا من التاج وحكومة نيوزيلندا وتم قبول بعض مطالباتهم ضد تلك المؤسسات لأجيال من الإهمال والقمع. تم التعرف على موريوري كأهل ريكوهو الأصليين. اعترف التاج أيضًا بأن Ngāti Mutunga Māori [45] يتمتعون بوضع السكان الأصليين في تشاتامز بحوالي 160 عامًا من الاحتلال.

يبلغ عدد سكان الجزر حوالي 600 ، بما في ذلك أفراد المجموعتين العرقيتين. في يناير 2005 ، احتفل الموريوري بافتتاح Kopinga Marae الجديد (دار الاجتماعات). [46]

ادعى المتحدرين من الغزاة الماوريين عام 1835 نصيبهم في حقوق أسلاف الماوري في صيد الأسماك. تم منح هذه المطالبة. والآن بعد أن تم الاعتراف بأن السكان الأصليين ، الموريوري ، كانوا ماوريين سابقين - رغم اعتراضات بعض Ngāti Mutunga - فإنهم يشاركون أيضًا في حقوق أسلاف الماوري في صيد الأسماك. تم منح كلا المجموعتين حصص الصيد. [47]

جزر تشاتام وبيت مأهولة بالسكان ، ويبلغ عدد سكانها 663 نسمة في تعداد نيوزيلندا 2018 ، بزيادة قدرها 63 شخصًا (10.5٪) منذ تعداد 2013 ، وزيادة 51 شخصًا (8.3٪) منذ تعداد عام 2006. كان هناك 276 أسرة. كان هناك 354 ذكرًا و 312 أنثى ، أي بنسبة 1.13 ذكر لكل أنثى. من إجمالي السكان ، كان 111 شخصًا (16.7٪) تتراوح أعمارهم حتى 15 عامًا ، و 129 (19.5٪) تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا ، و 339 (51.1٪) بين 30 إلى 64 عامًا ، و 84 (12.7٪) كانوا 65 عامًا أو أكثر. قد لا تصل الأرقام إلى الإجمالي بسبب التقريب.

كانت الأعراق 74.2٪ أوروبيون / باكيه ، 66.1٪ ماوري ، 1.4٪ شعوب المحيط الهادئ ، 0.9٪ آسيويون ، و 2.7٪ أعراق أخرى. قد يتعرف الناس مع أكثر من عرق واحد.

بلغت نسبة المولودين في الخارج 5.9٪ مقارنة بـ 27.1٪ على الصعيد الوطني.

على الرغم من أن بعض الناس اعترضوا على إعطاء دينهم ، إلا أن 48.4٪ ليس لديهم دين ، و 33.5٪ مسيحيون ، و 7.7٪ لديهم ديانات أخرى.

من بين هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا ، كان 51 (9.2٪) شخصًا حاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى ، و 147 (26.6٪) ليس لديهم مؤهلات رسمية. كان متوسط ​​الدخل 36000 دولار. كان الوضع الوظيفي لهؤلاء 15 شخصًا على الأقل هو أن 318 (57.6٪) شخصًا يعملون بدوام كامل ، و 108 (19.6٪) بدوام جزئي ، و 9 (1.6٪) عاطلون عن العمل. [51]

بلدة وايتانغي هي المستوطنة الرئيسية التي يبلغ عدد سكانها 200 نسمة. هناك قرى أخرى مثل Owenga و Te One و Kaingaroa ، حيث توجد مدرستان ابتدائيتان. مدرسة ثالثة في جزيرة بيت. توجد أيضًا قرى صيد الأسماك في Owenga و Port Hutt. [48]

تشمل مرافق وايتانجي مستشفى بها طبيب مقيم وبنك والعديد من المتاجر والخدمات الهندسية والبحرية. يوجد رصيف الشحن الرئيسي هنا.

يصل زوار تشاتامز عادة عن طريق الجو من أوكلاند أو كرايستشيرش أو ويلينجتون (حوالي 1.5 - 2 ساعة من كرايستشيرش في كونفير 580) إلى مطار توتا في جزيرة تشاتام. في حين أن الشحن يصل عمومًا عن طريق السفن (مدة الإبحار يومين) ، تستغرق الرحلة البحرية وقتًا طويلاً للعديد من الركاب ، وهي ليست متاحة دائمًا. [52] [53]

لا توجد مواصلات عامة مجدولة ولكن عادة ما يكون مقدمو خدمات الإقامة قادرين على ترتيب النقل.

قامت Tasman Empire Airways Ltd (TEAL) في البداية بخدمات تشاتامز عن طريق الجو باستخدام القوارب الطائرة. مع انسحاب TEAL ، حافظت RNZAF على خدمة غير متكررة مع زوارق Short Sunderland الطائرة. تضرر NZ4111 عند إقلاعه من بحيرة تي وانغا في 4 نوفمبر 1959 ولا يزال حطامًا على الجزيرة. كانت آخر رحلة للقوارب الطائرة RNZAF في 22 مارس 1967. [54] لسنوات عديدة خدمت طائرة بريستول فرايتر الجزر ، وهي طائرة شحن بطيئة وصاخبة تم تحويلها لنقل الركاب عن طريق تركيب مقصورة ركاب قابلة للإزالة ومجهزة بمقاعد طيران ومرحاض في جزء من عنبر الشحن. خدمت الخدمة الجوية في المقام الأول لشحن منتجات جراد البحر للتصدير عالية القيمة.

أثبت حقل الهبوط العشبي في Hapupu ، في الطرف الشمالي من الجزيرة ، أنه عامل مقيد ، حيث أن عددًا قليلاً من الطائرات بخلاف بريستول فرايتر كان لديها كل من المدى للطيران إلى الجزر ووعورة الهبوط على مهبط الطائرات العشبي. على الرغم من أن الطائرات الأخرى كانت تستخدم مجال الهبوط من حين لآخر ، إلا أنها غالبًا ما تتطلب إصلاحات لإصلاح الضرر الناتج عن الهبوط القاسي. Hapupu هي أيضًا موقع محمية JM Barker (Hapupu) التاريخية الوطنية (واحدة من اثنتين فقط في نيوزيلندا) حيث توجد موموري راكاو (منحوتات شجرة موريوري).

في عام 1981 ، بعد سنوات عديدة من الطلبات من قبل السكان المحليين والزوال الوشيك لشركة Bristol Freighters القديمة ، سمح بناء مدرج مغلق في كاريوا بمطار توتا للطائرات الحديثة بالهبوط بأمان. الخطوط الجوية الخاصة بشركة تشاثامز ، Air Chathams ، تدير الآن خدماتها إلى أوكلاند أيام الخميس ، ويلينجتون أيام الاثنين والأربعاء والجمعة وكريستشيرش أيام الثلاثاء. يختلف الجدول الزمني بشكل موسمي ، ولكن بشكل عام تغادر الطائرات تشاتامز حوالي الساعة 10:30 صباحًا (توقيت تشاتامز) وتصل إلى البر الرئيسي حوالي الظهر. هناك يتزودون بالوقود ويعيدون التحميل ، ويغادرون مرة أخرى في حوالي الساعة 1 ظهرًا إلى تشاتامز. تشغل شركة Air Chathams طائرات كونفير 580 ذات محرك توربيني مزدوج في تكوينات مشتركة (شحن وركاب) و Fairchild Metroliners.

السفينة رانجاتيرا قدمت خدمة الشحن من تيمارو إلى جزر تشاتام من مارس 2000 إلى أغسطس 2015. [55] The MV جنوب تياري يوفر خدمة الشحن بين نابير وتيمارو وتشاتامز. [53]

يوجد جزء صغير من الطريق المغلق بالقطران بين ويتانجي وتي وان ، لكن غالبية طرق الجزر مليئة بالحصى.

الناخبون تحرير

حتى تسعينيات القرن الماضي ، كانت جزر تشاتام ضمن دائرة الناخبين في ليتيلتون ، لكنها شكلت منذ ذلك الحين جزءًا من الناخبين العامين في رونجوتاي ، والتي تقع بخلاف ذلك في جنوب ويلينجتون. بول إيجل هو النائب عن رونجوتاي. ال ناخبي تي تاي تونغا الماوري (الذي عقده منذ عام 2011 من قبل رينو تيريكاتيني) يشمل جزر تشاتام قبل إصلاح المقاعد في عام 1996 ، كان الأرخبيل جزءًا من الماوري الغربية.

تحرير الحكومة المحلية

لأغراض الحكومة المحلية ، تُعرف جزر تشاتام والبحر المجاور باسم إقليم جزر تشاتام ويديره مجلس جزر تشاتام ، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون مجلس جزر تشاتام 1995 (القانون رقم 041 ، بدأ: 1 نوفمبر 1995). [1] المجلس هو سلطة إقليمية لها العديد من الوظائف والواجبات والسلطات الخاصة بمجلس المقاطعة والمجلس الإقليمي ، [1] مما يجعله في الواقع سلطة وحدوية ذات مسؤوليات أقل قليلاً من السلطات الموحدة الأخرى. يتألف المجلس من عمدة وثمانية مستشارين ، أحدهم هو نائب العمدة. [56] يتم إدارة وظائف معينة للمجلس الإقليمي من قبل هيئة البيئة كانتربري ، مجلس كانتربري الإقليمي.

في انتخابات الحكومة المحلية لعام 2010 ، حصلت جزر تشاتام على أعلى نسبة تصويت في نيوزيلندا ، حيث بلغت نسبة التصويت 71.3 في المائة. [57]

خدمات الدولة تحرير

Policing is carried out by a sole-charge constable appointed by the Wellington police district, who has often doubled as an official for many government departments, including court registrar (Department for Courts), customs officer (New Zealand Customs Service) and immigration officer (Department of Labour – New Zealand Immigration Service).

A District Court judge sent from either the North Island or the South Island presides over court sittings, but urgent sittings may take place at the Wellington District Court.

Because of the isolation and small population, some of the rules governing daily activities undergo a certain relaxation. For example, every transport service operated solely on Great Barrier Island, the Chatham Islands or Stewart Island/Rakiura need not comply with section 70C of the Transport Act 1962 (the requirements for drivers to maintain driving-hours logbooks). Drivers subject to section 70B must nevertheless keep record of their driving hours in some form. [58]

تحرير الصحة

The Canterbury District Health Board is responsible for providing publicly funded health services for the island. Prior to July 2015, this was the responsibility of the Hawke's Bay District Health Board. [59]

تحرير التعليم

There are three schools on the Chathams, at Kaingaroa, Te One, and Pitt Island. Pitt Island and Kaingaroa are staffed by sole charge principals, while Te One has three teachers and a principal. The schools cater for children from year 1 to 8. There is no secondary school. The majority of secondary school-aged students leave the island for boarding schools in mainland New Zealand. A small number remain on the island and obtain their secondary education by correspondence.

Most of the Chatham Island economy is based on fishing and crayfishing, with only a fragment of the economic activity in adventure tourism. This economic mix has been stable for the past 50 years, as little infrastructure or population is present to engage in higher levels of industrial or telecommunications activity. [60]

Air Chathams has its head office in Te One. [61]

Electricity generation Edit

Two 225 kW wind turbines and diesel generators provide power on Chatham island, at costs of five to ten times that of electricity on the main islands of New Zealand. [62] During 2014, 65% of the electricity was generated from diesel generators, the balance from wind. [63] For heating, electricity comes second to wood and, in 2013, solar power contributed about a third as much as mains-generated electricity. [64]

A 1.5 kW wireless link [65] opened in 1913, [66] a public radio link to the mainland was built in 1953 and an island phone system in 1965. [67] In 2003 a digital microwave system was installed for 110 phones in Ōwenga. [68]

The islands were linked as part of the Rural Broadband Initiative in 2014, when satellite bandwidth was increased, [69] and broadband is now provided by Wireless Nation, [70] though Farmside provide some coverage. [71] There is no mobile phone coverage. [71]

In the Waitangi area, the existing copper network will be used to deliver broadband in the form of ADSL/VDSL. [72] VDSL services are available through Bigpipe.

As of 2021, broadband access on the Island is delivered over Satellite - Wireless Nation provide a wireless over satellite service starting at $99/month. [73] Other providers deliver standard satellite broadband services. Broadband costs are more than double than the mainland average, coming in at $249/month for uncapped satellite broadband through Wireless Nation [74]

A high-speed broadband rollout is expected for the Chatham Island [75] by 2022 [76] as part of the RBI2 [77] (Rural Broadband Initiative Phase 2) delivering speeds of at least 50Mbps download. [78] To deliver broadband to customers, Wireless technology will be used similar to 4G broadband - there are no plans for an undersea fibre-optic cable. It remains unclear if there will be cellphone coverage enabled on the island.

There is no proposed coverage for Pitt Island - customers in Pitt Island will remain on satellite.


Taputapuatea Marae named a UNESCO World Heritage Site

LOS ANGELES, CA – July 19, 2017 – On Sunday, July 9, UNESCO named the Taputapuatea marae on the island of Raiatea in The Islands of Tahiti as a World Heritage site. This significant designation for the sacred site is of great pride for the Polynesian people and brings an extraordinary opportunity in tourism to expose visitors from all over the world to their history and culture. The Taputapuatea marae is the first cultural site in a French overseas realm recognized by UNESCO.

The Taputapuatea marae is an ancient sacred site estimated to be 1,000-years-old where religious and social ceremonies were performed prior to the arrival of European missionaries. Polynesian ancestors arranged hundreds of stones which they believed to hold Mana, a source of power and spiritual strength in these sacred sites.

This prestigious UNESCO cultural label reinforces Tahiti Tourisme’s campaign “The Islands of Tahiti, Embraced by Mana,” which highlights the wealth of Polynesian culture and the diversity of activities that discerning travelers can discover in 118 islands and atolls. The World Heritage label will encourage visitors to discover the destination’s many aspects through the local people, their way of life, their culture, arts, crafts and through ecotourism.

The classification of the Taputapuatea marae as a UNESCO World Heritage site gives the Polynesian people a new and unifying opportunity to share their traditions and convey their deepest values” says Kristin Carlson Kemper, Managing Director, Tahiti Tourisme U.S.

A 45-minute flight away from Papeete, Raiatea is the second largest economic center in The Islands of Tahiti, possessing various fascinating attributes, both on land and at sea. A narrow channel separates Raiatea from its sister island, Taha’a, where the “Pacific black gold” is grown—a vanilla of such premium quality that it has become a luxury product desired the world over. The island is surrounded by numerous motu (islets) with picturesque beaches and idyllic coral gardens. Scuba diving sites are spread throughout the island, including the Nordby, a shipwreck lying 95 feet under the ocean surface. Raiatea also offers scenic hiking trails through the island’s splendid mountainous interior. The luckiest of travelers may encounter the mysterious Tiare Apetahi, a five-petaled ordorous blossom endemic to Mount Temehani of Raiatea.


Cargo Cults: The John Frum Movement Came First

Despite the prominence of the person upon whom it was focused, the Prince Philip Movement is not the largest or most influential grassroots religious sect in Vanuatu. That distinction belongs to the John Frum Movement , which first introduced the idea of an outside savior or redeemer to the people of Vanuatu in the late 1930s or early 1940s.

The three flags of the John Frum Movement, a cargo cult that dates back to the late 1930s or early 1940s AD. The John Frum cargo cult is seen as the predecessor of the Prince Philip Movement. (Flickr user Charmaine Tham / CC BY 2.0 )

At various times, Frum has been alternatively identified as an American World War II era servicemen (many were stationed in the New Hebrides), an island native named Manehivi who assumed the alias “John Frum,” or a spirit being that manifested during a kava-drinking session. Regardless of his origins, followers of the John Frum Movement believed he would return to the islands at a future date, showing gifts and other blessings on the people who had believed in his message and his goodness.

This movement and the Prince Philip Movement are examples of cargo cults , millenarian belief systems in which adherents perform rituals which they believe will cause a more technologically advanced society to deliver goods to them. These cults were first described in Melanesia in the wake of contact with allied military forces during the Second World War.

While not quite as large as it once was, the John Frum Movement has continued to exert an effect on island affairs, both as a religious group and as a political party, the latter of which has been in existence for more than 60 years.

The Prince Philip Movement can perhaps best be seen as an offshoot or derivative of the John Frum Movement. While Frum himself seems to have been a mythical figure, Prince Philip was obviously very real and could therefore personify the archetype of the redemptive figure that the people of Vanuatu craved.

This desire for a savior or redeemer may have been triggered by the sense of repression people felt while Vanuatu was under European control. But even after the colonial era ended and independence was achieved, these vibrant and inspiring movements obviously continued to bring meaning and purpose to the lives of those who embraced them.


A field guide to the architecture of the South Pacific

The South Pacific has been neglected in discussions and assessments of world architecture – but there is architecture to discover on these islands of palms and cloudless skies. Architectural historian Bill McKay and photographer Jason Mann decided it is time to investigate.

Government building in Apia, Samoa.

The South Pacific is where most people go to lie on beaches and get away from it all. When we see images of the islands, they are generally resorts and palms and cloudless skies picturesque isles, happy untroubled locals. You may see a few buildings – your over-the-water fale accommodation – if you are lucky, and a couple of cute churches you stop your scooter by, perhaps. But there is a lot of architecture in the Pacific and it is time we took a serious look at it.

Here, you will see images from a new project, by architectural photographer Jason Mann and me, to document the architecture of the region. That’s rather ambitious, as the nations are so diverse and the place covers a third of the planet.

Vuna Wharf in Nuku‘alofa, Tonga.

From the Anglo viewpoint, the watery side of the world has been seen as pretty much empty and dotted with little islands that harbour visions of paradise. Reality is different, of course. The Pacific has seen its share of conquest and colonisation over the past few centuries, followed by, as Paul Theroux describes, “the long parade of explorers and travellers and tourists who felt a need to invent the Pacific and to make it a paradise”.

Since then, we have seen coups, civil wars, corruption, bribery, neo-colonialism, fish stock plundering, prisons for boat people, cyclones and tsunamis. Our picture of the Pacific has become one as full of problems as those in our own homelands. And they have cities and urban issues, heritage issues and environmental issues – just like us.

The Pacific has been neglected in discussions and assessments of world architecture. Not only has the region experienced enormous social, political, economic and cultural pressures over the past few centuries, but, in addition, it is becoming an epicentre of foreign investment, commercial development, economic exploitation and politically-motivated ‘aid’ packages.

Simon Winchester has identified it as a crucible of the 21st century and his latest book on the geopolitics of the region handily summarises in its title the past and future collisions of cultures the area faces Pacific: Silicon Chips and Surfboards, Coral Reefs and Atom Bombs, Brutal Dictators, Fading Empires, and the Coming Collision of the World’s Superpowers.

These pressures are affecting the material and built culture of the Pacific and the area will also be one of the first inhabited regions to bear the brunt of climate change events such as sea level rise and, increasingly, energetic and frequent cyclones. Much indigenous and heritage architecture of all periods is at risk.

But, beyond the depressing stuff, there is so much marvellous architecture to see around the Pacific and, with the help of tangata o le moana (people of the Pacific), it’s time for Westerners to properly appreciate it beyond the tourist drive-by.

Queen Salote Memorial Hall in Nuku‘alofa, Tonga.

This year will see the launch of a website devoted to the architecture of the South Pacific. It’s not just for us, though – it’s for the people of the Pacific, those there and throughout the diaspora, the young people of Pacific heritage growing up away from their parents’ homelands in places like Los Angeles, which has supplanted Auckland as the city with the largest concentration of Polynesian people in the world.

The site will include maps and guides to notable architecture in cities and around islands, as well as other resources, such as building reports (when in the public domain) and bibliographies.

And, hopefully, this work can help politicians and authorities to make wise decisions as well. For example, over the past couple of years, the German Courthouse in Apia, Samoa, has been at risk. It’s a colonial period structure, notable for its architecture but for its history, too. It is where New Zealand invaders formally captured Samoa from the Germans in the First World War it’s also where the New Zealand administration killed a dozen protesters of the Mau independence movement in 1929.

Recently, it was proposed to be bowled to make way for a development site for another foreign interest but now seems to have been saved with the assistance of a couple of New Zealand architectural historians, Dr Christoph Schnoor and Adam Wild. Just as in New Zealand, it is important that we document heritage architecture in order to preserve it.

Basilica of Saint Anthony of Padua in Nuku‘alofa, Tonga.

Yet how do you determine what’s good architecture, especially when you are an outsider? The images of Samoa you see on these pages are just a tiny selection of those shot by Jason Mann and are generated from surveys produced by architecture students Matilda Phillips (Samoa) and Miriama Arnold (Cook Islands) during a University of Auckland Summer Scholarship programme in early 2016.

Our definition of architecture is broad and ranges from archaeological sites, through to indigenous and vernacular buildings, colonial and modernist buildings and contemporary structures – and, yes, even to resorts. Matilda and Miriama will be joined by Icao Tiseli and Lusi Vete in managing the website with us and have ambitions to increase the scope to enhance networking and conversations between all those interested in the built culture of the Pacific. This will be supported by a new Master’s level course in Pacific architecture at the University of Auckland’s School of Architecture and Planning.

Immaculate Conception of Mary Cathedral in Apia, Samoa.

There is a view that all the islands, the nations, of the Pacific, are fairly similar. That’s wrong, even architecturally. The open-walled fale is common throughout the Pacific but in Samoa, you will notice it alive and well and evolving in dwellings from traditional thatched roofs, through to curved and wrapped corrugated steel roofs, to hipped ‘fale palangi’ roofs.

In Tonga, you won’t see as many fale-style dwellings but you will see the fale scaled up and incorporated as the main form of many significant churches. Churches are everywhere throughout the Pacific but their appearance and construction can be quite specific to locations.

In the Cook Islands, they supplanted malae (marae) at a very early date and these are often made from coral ripped from ancient terraces. And speaking of stone, we think of the original architecture of the Pacific as, like the fale, lightweight, flexible and lashed together, which is true but ancient stone marae and other structures are much more prevalent than you would think. They range from the astonishing stone city of Nan Madol (Pohnpei, Caroline Islands) to the langi, low stone pyramids, of Tonga, to the stone sculptures and malae of the Marquesas.

The Baha’i temple in Samoa.

And in terms of contemporary architecture, when I passed through Tahiti, I was repeatedly assured there was no interesting architecture there, but the Maria No Te Hau church in Pape’ete, with its space-frame roof, must be one of the great buildings of the Pacific. And, as close as Samoa, you will be awed by the several-storeys-high Baha’i temple constructed from in-situ concrete.

Future issues of Architecture New Zealand will feature articles on the architecture of Pacific nations, along with guide maps, starting with Samoa, Tonga and the Cook Islands. For those of us with an avid appetite for good architecture, this will lure us away from the beaches and bars of the resorts.


The ancient origins of the ceremonial Kava drink of the Pacific

The ancient origins of Kava drinking is known to trace back at least 3,000 years and is associated with both social and ceremonial function. It was, and is, highly valued for its medicinal uses as a sedative, muscle relaxant, diuretic, and as a remedy for nervousness and insomnia. But Kava is more than a traditional remedy for a variety of ailments. This botanical marvel has been used in parts of the Pacific at traditional social gatherings, and in cultural & religious ceremonies to achieve a "higher level of consciousness".

Kava, which is sometimes known is awa, is produced from a plant typically found in the western Pacific and is traditionally drunk by many of the island cultures of the Pacific Ocean, including Fiji, Vanuatu, Hawaii, and Polynesia. In Fiji, for instance, the kava drink is considered the national drink, and is widely consumed. Traditionally, kava was prepared by cutting the root into small pieces, being chewed by several people (often children or beautiful young women, because of their perceived reduced bacterial levels!) and spat into a bowl, where it was mixed with coconut milk. It was believed that the chewing procedure blended the root with enzymes in the saliva and promoted the extraction of the active ingredients of the root and generally produced a much tastier brew. The concoction was then strained through coconut fibre, squeezing the pieces of masticated root until all the juices were blended with the water. This was then decanted into another bowl for consumption. Nowadays, the root is ground, pounded or grated rather than chewed and spat out, although among some locals the traditional method is still practiced.

Preparation of the kava drink . Photo source: twenty-somethingtravel.com.

Although the drinking of kava may be quite casual, it also plays a central role in many ceremonies, including marriages, funerals, healing ceremonies, naming ceremonies, and initiation for young girls and boys. It even played a part in the coronation of King Tupou, the Sixth of Tonga, who took position in 2012. In Fiji, the kava has a symbolic function of bringing two groups of people together. When one visits a new village, it is obligatory to bring the kava root as a gift. The community then gathers to prepare the drink, and the communal drinking then begins. After the village chief has his cup of kava, the drink is offered to the rest of the community in a communal bowl. Before receiving the drink, tradition dictates to clap the hands once, then after finishing the drink, one has to clap three more times. Once the ceremonial drinking is complete, everyone gathered would be friends, and the rest of the celebrations can begin.

The kava drink is neither an alcoholic beverage nor a psychedelic drug. Nevertheless, it does have sedative and anaesthetic properties. Whilst the effects of the kava drink may vary from one person to another, they are generally as such, if taken in a small amount: a mild feeling of sleepiness and drowsiness, relaxation of the body and the muscles, feelings of happiness, and numbness of the mouth, tongue and throat. When taken in a larger quantity, the kava drink may cause the loss of muscle control, sleepiness, the reddening of the eyes and the dilation of the pupils, and a general feeling of sickness.

Although the short-term effects of drinking kava may be mild, it has been claimed that its long-term usage can be quite severe and may cause various problems. These range from less severe effects such as the weakening of the muscles to more serious ones such as liver failure. By the end of 2002, at least 68 suspected cases of kava-linked liver toxicity had been reported, including nine cases of liver failure. Six of these cases resulted in liver transplants, while the other three ended in death. As a result, European, Asian, and North American countries banned the sale of all kava products, resulting in the collapse of the kava export industry in major growing areas. The reports of liver damage due to kava consumption have been puzzling, as inhabitants of the Pacific islands have been drinking the kava drink for at least three thousand years without apparent liver damage.

Many believe the ‘kava scare’ was engineered by the pharmaceutical industry because Kava was being widely prescribed in Europe as a safe and effective alternative to synthetic drugs sold by pharmaceutical companies.


محتويات

Early Polynesia Edit

The island has been inhabited for more than 2000 years. [7] In the ancient past a road was built that encircled the island. There exists on the island today the stone ruins of a “great number of structures, house platforms, marae complexes, and cemeteries. ” [8] According to David Stanley's South Pacific Handbook:

"The Austral islands were one of the great art areas of the Pacific, represented today in many museums. The best-known artifacts are tall sharkskin drums, wooden bowls, fly-whisks, and tapa cloth." [3]

وصول باونتي mutineers Edit

Tubuai was first viewed by Europeans when it was mapped by James Cook in 1777, although his party did not disembark. Cook discovered the island's name, "Toobouai", from the natives who surrounded his ship in their canoes a Tahitian named Omai, who was part of Cook's group, translated. [9]

The next Europeans to arrive were the mutineers of HMS باونتي in 1789. Mutineer Fletcher Christian, in looking for an island on which to permanently hide, had "scoured" William Bligh's maps and nautical charts and decided on Tubuai. [9]

Upon arrival at Tubuai, a conflict arose while the mutineers were still on their ship and several islanders were killed in their canoes. The site of this event in the lagoon on the north side of the island is called Baie Sanglant "Bloody Bay". [4]

Mutineer James Morrison [10] wrote: "The Island is full of Inhabitants for its size and may Contain 3000 souls." [5] After only ten days on the island, the mutineers sailed for Tahiti to get women and livestock in which they were only nominally successful. [9] When they returned to Tubuai, they built a fort on the northeast part of the island at Ta'ahueia, manned with cannon and swivel gun which they named Fort George. The mutineer leader, Fletcher Christian, knew that settling on Tahiti was sure to mean the mutineers' eventual discovery and arrest, so despite being viewed as intruders, Christian was reluctant to view permanent settlement on Tubuai as unfeasible. [6] Christian favoured using diplomacy over time to eventually obtain wives, but many of the other mutineers insisted on raiding parties to take wives by force. [6]

The islanders of Tubuai did not want to allow their women to stay at the mutineer camp or to allow them to become wives. [6] They also were not disposed to trade food. It was not long before armed parties of mutineers started burning houses and desecrating marae during skirmishes to obtain women. More battles ensued and more natives were killed. [11] One mutineer, the heavily tattooed Thomas Burkett (who was later tried and hanged in England] for mutiny), was speared in the side by one of the islanders during one of the skirmishes. [12] [13]

After only two months since their first arrival on Tubuai, the mutineers left for good. [3]

1800s Edit

Increased contact with Europeans also meant more exposure to diseases to which the islanders had no immunity. This proved particularly devastating to the population of Tubuai. At some point during the 30 years from when the mutineers left the island on September 17, 1789, and the early 1820s when accounts by Christian missionaries began to be recorded, the population that was estimated by the mutineer Morrison to be 3000 was now reduced to no more than 300 people. [14] [15] [16] One Protestant minister when visiting a congregation on Tubuai on January 3, 1824, wrote that several islanders were still suffering from a devastating illness. He described the symptoms and noted that several hundred had died within the previous four years. [14]

Tupua'i is located just north of the Tropic of Capricorn. The island is at the centre of the Austral Islands, located 195 km from Ra'ivāvae, 210 km from Rurutu, 700 km from Rapa Iti and 640 km south of Tahiti.

It consists of two former sets of volcanic peaks on Mount Taita'a (422 m (1,385 ft)) which are separated by the collar of Huahine (35 m (115 ft)). Its area is 45 square kilometres (17 square miles), surrounded by a large lagoon, the largest of the Austral Islands.

The coral reef that surrounds it in effect creates a lagoon of 85 square kilometres (33 square miles), an area almost double that of the island. It sometimes reaches 5 kilometres (3.1 miles) wide. Its depth is low, leading to a characteristic colour of turquoise or jade. For a large part, its depth is around 6 metres (20 feet). However, it can reach up to 25 metres (82 feet) in some parts of the south-east. The waters are constantly replenished via a rather strong and fairly constant ocean current, contributing to the preservation of the lagoon habitat and the health of the coral in the reef. The generally cooler waters and until recently very low pollution have also helped sustain this environment.

Many small streams run through the island, though they often empty into swamps rather than the sea. These swamps represent a fairly large portion of the island. Only the river Vaiohuru has any real flow.

Eight offshore motu surround the main island (with an additional 0.4 sq km):

  • Motu One (also known as îlot de sable (Sandly Islet) in the North)
  • Motu Rautaro
  • Motu Toena
  • Motu Roa (also called Motu Tāpapatava'e)
  • Motu Mitihā (originally Motiha'a)
  • Motu 'Ōfa'i (also called îlot caillou (Rock Island))
  • 'Iri'iriroa
  • Îlot plat (Flat Island)

The islets above are listed in clockwise direction from the north of the island. The last two islands are often submerged and hence not visible.

The motu 'Ōfa'i is itself the only island that has not formed through coral because it is composed of basalt, hence its name. It is also the only outcrop of volcanic land other than the main island.

The climate of Tubuai is cooler than Tahiti, with temperatures averaging 20–25 °C (68–77 °F). [17] The climate is rather temperate although it can be quite tropical for a large part of the year. The lowest temperature measured on the island was 9.2 °C (48.6 °F) on 31 August 1951. The highest was 32.7 °C (90.9 °F) on 25 March 1980. [18] The lagoon waters typically reach 26 °C (79 °F) in summer but only drop a few degrees in winter.

The rainfall is about 2000 mm per year with about 1700 mm per year for the years 2006 and 2007. The highest recorded rainfall 2839 mm in 1962 and the lowest was 1186 mm 1952. The record for rainfall in a day is in turn 191 mm on 23 April 1942. [18]

Hours of sunlight is about average for the Australs and is around 1970 hours per year, [19] one of the lowest levels in Polynesia. The humidity is lower in contrast to Tahiti in the order of a few percent, mainly due to its higher latitude and its lower altitude (thus retaining fewer clouds).

The trade winds coming from southeast are the prevailing winds. Those coming from the North or Northwest are synonymous with a change towards more sunny days. [20] The maximum recorded wind speeds, however, never exceeded 45 m/s. [18]

The island has also been the scene of several cyclones, though they are not very frequent and are often weakened before reaching landfall (as with Cyclone Meena in 2004). However, much bigger cyclones occasionally hit the island. As such, on 5 February 2010, Tupua'i found itself in the path of Cyclone Oli with winds averaging 160 km/h (gusting nearly 220 km/h). [21]

Average weather records on Tupua'i: [17]

شهر يناير فبراير مارس أبريل قد يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر عام
Average maximum temperature (°C) 27.8 28.3 28.5 27.5 25.8 24.4 23.7 23.5 23.9 24.5 25.7 26.8 25.87
Average minimum temperature (°C) 22.8 23.3 23.0 22.1 20.4 18.5 18.1 18.0 18.0 18.9 20.3 21.5 20.41
Average temperature (°C) 25.3 25.8 25.75 24.8 23.1 21.45 20.9 20.75 20.95 21.7 23.0 24.05 23.14
Monthly average precipitation (mm) 199.2 175.3 176.3 174.2 137.5 107.8 144.9 148.7 98.7 120.1 121.8 187.7 149.35

Since the 1990s, the island's population has stabilised to approximately 2000 inhabitants.

Evolution of the population of Tupua'i since its discovery: [1] [22] [23]

Communes 1777 (discovery by Europeans) 1820 1895 1977 1983 1988 1996 2007 2012 2017
Tupua'i about 3000 about 300 430 1419 1741 1846 2049 2050 2170 2217
Mata'ura 868 954 1025 970
Ta'ahueia 558 552 572 645
Māhū 420 544 573 602

Tubuai is the administrative capital of the Austral Islands, [24] and the commune consists solely of this one island, including the six or seven motus surrounding it. Tubuai was annexed by France in 1881. The commune itself consists of the following associated communes: [25]


شاهد الفيديو: جزر المحيط الهادى (قد 2022).